Grande diario di viaggio della Sicilia

[barbara80]

Ti dirò che avevo già puntato l'occhio su San Vito lo capo che mi affascina parecchio...con voli da vr o no su Palermo. Trapani non l'ho guardato ma domani guarderò.

 

[capricorno]

Ce l'ho! Devo solo trovare il materiale fotografico risalente al 2006

Ho anche materiale di Modica, Siracusa e Ragusa Ibla ma sono tutte foto fatte con la tradizionale pellicola, dovrei prima passarle a scanner.

Oppure ci ritorni.....[emoji6]

 

[hornet75]

Ti dirò che avevo già puntato l'occhio su San Vito lo capo che mi affascina parecchio...con voli da vr o no su Palermo. Trapani non l'ho guardato ma domani guarderò.

Verona con Volotea ci sono diretti sia per Palermo che per Catania a luglio e Agosto.

Su Trapani opera praticamente solo Ryanair quindi gli aeroporti più vicini a Verona sono Parma o Bologna.

 

[hornet75]

Oppure ci ritorni.....[emoji6]

E' in programma

 

[barbara80]

Bologna non è male...valuterò x fine giugno o settembre

 

[hornet75]

………………..verso sera arrivarono in vista di Agrigento. La magnifica città, illuminata dal sole che tramontava, si ergeva davanti a loro come una visione. Alta su una collina, cinta da una poderosa cerchia di mura lunga cinque stadi, mostrava i suoi templi splendenti di mille colori, le statue e i monumenti e su, in alto, sulla sommità dell’acropoli, il santuario poliade con gli acroteri dorati che scintillavano al sole come gemme.

“Qui siete al sicuro. La città è potente e ricca, le mura sono le più possenti di tutta la Sicilia. Ho una piccola casa da queste parti con un giardino di mandorli e un orticello. Sarei lieto che tu accettassi la mia ospitalità”.

Quando si affacciò al terrazzo del piano superiore le si dischiuse alla vista uno spettacolo che la lasciò stupita e commossa: Agrigento si stendeva davanti a lei e cominciavano ad accendersi i primi lumi nelle case. A destra in alto, poteva vedere l’Athenaion sulla cima dell’acropoli e un esile filo di fumo che saliva forse dall’altare. A sinistra, disseminati sulla collina che fronteggiavano il mare, gli altri templi degli dèi: uno proprio sulla cima, l’altor a metà, un terzo più oltre allo stesso intervallo. In basso, nella valle verso occidente, si ergeva una gigantesca mole in costruzione, un tempio come mai ne aveva visti, così alto da sopravanzare qualsiasi altra struttura, con la trabeazione sorretta da colossi di pietra alti almeno dodici piedi e il frontone adorno di grandi gruppi statuari, membra eroiche tese in titanici scontri.

Poteva anche vedere la cinta delle mura con le sentinelle armate che andavano avanti e indietro sul ballatoio e, oltre le mura, la piana che si spingeva fino al mare, già color del ferro. Altri due templi sorgevano più lontano verso occidente, bianchi di stucchi e con profilature dorate sui frontoni e sugli acroteri.

“La più bella città dei mortali……. Così l’ha chiamata Pindaro in un suo poema”
“Sarà stato ben pagato. Non poteva certo parlarne male”.
“Discorso sciocco il tuo. Nessun denaro può comprare l’ispirazione e davanti a te hai uno spettacolo che non ha pari non solo in Sicilia ma nel mondo intero”.
“…….Ma dimmi di quel tempio altissimo, sorretto dai giganti”.
“E’ dedicato a Zeus di Olimpia e sarà terminato il prossimo anno. Su uno dei frontoni c’è la Gigantomachia. Zeus che vince i Giganti che poi sono condannati a reggere in perpetuo l’architrave del suo tempio. Sull’altro è rappresentato la caduta di Troia………..”
“Vedi? Sono uno strano popolo: costruiscono monumenti come se dovessero vivere in eterno e vivono come se ogni giorno fosse l’ultimo della loro esistenza…….Non sono parole mie. Sono di Empedocle, il loro più grande filosofo”. (Akragas 412 a.c.)

(Il Tiranno – Valerio Massimo Manfredi)

Ho voluto introdurre il mio diario sulla Valle dei Templi di Agrigento iniziando con inserire alcuni passaggi estrapolati da un libro che ho letto diverse volte. Manfredi oltre che scrittore è anche archeologo e storico e ha pubblicato numerosi articoli e saggi in sede accademica. Quindi pur trattandosi di un romanzo questo libro contiene riferimenti storici importanti che aiutano a capire come doveva essere Akragas, l'antica Agrigento al tempo dei Greci.


Sperando di non annoiarvi faccio un piccolo riassunto storico sulla Sicilia e sulla nascita di Agrigento. I primi insediamenti di una certa importanza in Sicilia, risalgano all’anno 1000 a.C.. Secondo lo storico Tucidide, ad approdare per primi nelle coste siciliane furono i Sicani, una popolazione proveniente dalla penisola iberica. I Siculi erano una popolazione italica in fuga dal popolo campano degli Osci e scacciarono i Sicani dalla parte orientale dell'Isola spingendoli a ovest oltre le rive del fiume Salso. Gli Elimi erano una popolazione appartenente alla stirpe dei troiani, costretti a fuggire dalle loro terre per sfuggire agli achei approdarono nella parte Occidentale della Sicilia. Altre fonti smentiscono la ricostruzione di Tucidide ma sarebbe troppo lungo e dispendioso approfondire in questa sede. In ogni caso questa era la situazione della Sicilia nell'età del bronzo prima che arrivassero i nuovi colonizzatori Greci.

I greci colonizzarono la Sicilia, a partire dal 735 a.C., per la sua importanza strategica nel commercio sul Mediterraneo e per la ricerca dei metalli. Ogni colonia nata in Sicilia ebbe una città greca come madre patria e un capo di spedizione. La massiccia presenza del popolo greco in Sicilia ha lasciato un’indelebile impronta culturale visibile ancora oggi nelle opere architettoniche, negli usi e nei costumi. Questo periodo fu il più fiorente per la Sicilia tanto che la stessa Siracusa superò la grande Atene in ricchezza.


I greci provenivano da varie parti della penisola ellenica e anche dalla principali isole dell'Egeo. I Calcidesi fondarono Naxos e Zancle (Messina), i Corinzi fondarono Siracusa, i Megaresi fondarono Megara Iblea e successivamente Selinunte. Rodesi e Cretesi fondarono Gela. Nel 581 a.C. proprio coloni Geloi (antico nome dei gelesi) fondarono la polis di Akragas nel tentativo di contrastare l'espansione verso oriente dei Megaresi di Selinunte.

La felice posizione geografica, la fertilità dell'entroterra che consentiva di produrre in abbondanza cereali, vino, olio d'olivo e la natura collinare del territorio che permetteva la pastorizia e l'allevamento dei cavalli favorirono lo straordinario sviluppo e la crescita economica della polis akragantina. In meno di due secoli dalla fondazione, Akragas divenne una delle città più popolate del mondo greco e uno dei centri propulsori della cultura ellenica nel Mediterraneo.

La città "brucia" velocemente esperienze, vicende e modelli che altrove si elaborano e si sviluppano nel corso di più generazioni. Nel primo periodo fu governata da tiranni mentre il regime democratico si affermò tra il 471 e il 406 a.C. con Empedocle. E' il periodo della prosperità economica, assicurata dai buoni rapporti con Cartagine, ed anche il periodo in cui furono eretti la maggior parte dei templi che ancora oggi possiamo ammirare.

La decadenza di Akragas iniziò nel 406 a.C. con la presa della città ad opera dei Cartaginesi, guidati da Annibale, dopo un assedio di 8 mesi. Gli abitanti si rifugiarono a Gela e, dopo la caduta di questa, a Leontinoi. In seguito Agrigento fu contesa da Cartaginesi e Romani fino alla caduta definitiva ad opera del console Levino nel 210 a.C.


Domenica 23 Aprile siamo partiti di auto da Palermo per raggiungere Agrigento attraverso la SS121 e successivamente la SS189. Si tratta del percorso più breve per complessivi 139 km ma, come scoprirò sulla mia pelle, non del percorso più veloce a causa dei lavori in corso nel primo tratto della SS121 catanese, da Bolognetta a Manganaro. Lavori destinati al raddoppio delle corsie di marcia che al momento di traducono in una lunga serie di sensi unici alternati con tanto di impianti semaforici che fanno perdere molto tempo. Partiti alle 10:30 da casa siamo entrati nel parcheggio all'ingresso del sito archeologico alle ore 12:51 come da ricevuta emessa dalla cassa automatica. Quasi due ore e mezza. per percorrere 139 km.

Con grande rammarico scoprirò all'arrivo che il museo di Agrigento nei giorni festivi è visitabile solo di mattina fino alle 13:00 quindi ci siamo giocati la visita al Museo. Fortunatamente ci aspetta la meravigliosa Valle dei Templi. Ci sono vari punti di accesso alla zona archeologica, noi siamo entrati dall'ingresso est in Via Panoramica dei Templi presso il Tempio di Giunone nel punto più alto della collina.


Il biglietto di ingresso per adulti costa € 10,00, quello cumulativo comprensivo del Museo sarebbe costato € 13,50. I parcheggi per le auto sono a pagamento ma sconsiglio di parcheggiare lungo le strade pena multa quasi certa per sosta in zona vietata. Il parcheggio per circa 3 ore e mezza è costato 4 euro. Costo della sosta per l'intera giornata 5 euro. A titolo di confronto. l'anno scorso, l'ingresso all'Acropoli di Atene ci è costato giusto il doppio, € 20,00 a persona.



Continua....................

 

[hornet75]

La Valle dei templi di Agrigento, con i suoi 1300 ettari, è il parco archeologico più grande del mondo. Viene definito parco archeologico e paesaggistico per ricordare la sua ricchezza dal punto di vista storico e ambientale. Dal Dicembre 1997 è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco. Uno dei principali esempi dell'arte e della cultura greca circondato da uno splendido scenario naturale. Piccola curiosità: il nome antico di Agrigento, Akragas, riprende quello del fiume che scorreva nella zona. In lingua greca la parola akragas significa granchio. Il crostaceo venne persino utilizzato come immagine sulle monete della città.

Il primo maestoso edificio che ci accoglie all'ingresso del parco è il tempio di Hera o Giunone Lacinia. Venne costruito tra il 450 e il 440 a.C. ed è il terzo in ordine cronologico dopo quelli di Eracle e di Zeus. Questi tre templi vennero costruiti durante il governo democratico del filosofo Empedocle. Come per la maggior parte dei templi agrigentini, il nome è solo convenzionale in quanto non è possibile sapere con certezza a quale divinità il tempio era dedicato. Oggi dell'edificio rimangono solo alcune colonne. Il tempio fu incendiato dai Cartaginesi nel 406 a.C. e si possono ancora notare tracce di bruciatura sulla pietra.

Trovandoci nel punto più in alto della collina da qui è possibile avere una veduta di insieme sulla valle e sul percorso che porta al tempio della Concordia. Il percorso di visita a piedi è molto agevole su una larga strada cementata.

Lungo il percorso che dal Tempio di Hera conduce verso il Tempio della Concordia, sulla sinistra, si possono notare i resti della cinta muraria di fortificazioni dell'antica città costruite intorno al 530 a.C. dal tiranno Falaride. Si tratta di mura poderose, in parte tagliate nella roccia e in parte costruite. In epoca cristiana a partire dal 400 d.C. furono scavate delle nicchie da adibire a tombe. Erano tombe di persone ricche e importanti, per la loro forma vengono chiamati arcosoli, derivanti dalle parole greche arcus (arco) e solium (sepolcro).

Nel 2005, nel corso di una campagna di scavi che ha interessato l'area del tempio romano, furono rinvenute due statue di togati in marmo bianco di dimensioni maggiori del vero databili entro la prima metà del I secolo d.C.. Nelle statue in oggetto la mancanza della testa non consente l'eventuale identificazione dei personaggi rappresentati.

Continua................

 

[capricorno]

Personalmente trovo sempre interessante leggere la storia di un popolo, solo così si può capire un sito archeologico, anche solo guardandolo....

Le impronte del passato si leggono sulle mura, sugli oggetti rinvenuti negli scavi e anche sui modi di vivere, di pensare delle persone di ieri e di oggi....basta pensare alla nostra cultura , alle leggi ecc.

Peccato per il museo, trovo improponibile non lasciarlo aperto la domenica pomeriggio....



Bellissimo il contesto......del verde che avvolge questi templi!!

 

[hornet75]

Bellissimo il contesto......del verde che avvolge questi templi!!

Nel territorio del parco archeologico sono molto diffusi l'olivo e il mandorlo. Luigi Pirandello per indicare la copertura vegetale caratteristica del territorio della Valle dei templi usava la definizione di "bosco di mandorli e ulivi". Ecco l'imponente olivo del Tempio della Concordia.

Nel nostro percorso di visita arriviamo alla vera star della Valle, il Tempio della Concordia. I templi, per gli antichi Greci, rappresentavano la casa degli dei. Ogni tempio aveva al suo interno una cella, detta Naos, dove era collocata la statua della divinità. Nella cella poteva accedere solo il sacerdote. Il popolo invece si riuniva per pregare davanti all'edificio, dove sorgeva un altare che al Tempio di Hera, che abbiamo visto in precedenza, si conserva perfettamente. Tutti i templi erano rivolti a est, perché gli antichi pensavano che le statue degli dei dovessero guardare il sole mentre sorge.

Piccola curiosità, il logo dell'UNESCO riproduce il disegno stilizzato di un tempio greco di stile dorico, perfetto nelle sue forme e nelle sue proporzioni, si tratta proprio del Tempio della Concordia. E' il più ammirato fra i templi della Valle, fu costruito intorno al 440-430 a.C. durante il governo democratico di Empedocle ed è il meglio conservato fra tutti. Il suo nome deriva da una iscrizione latina trovata nelle vicinanze: "Concordiae Agrigentinorum sacrum" (dedicato alla concordia degli agrigentini). In realtà non è sicuro che si riferisca all'edificio pertanto anche questo nome è convenzionale. Il tempio si è conservato così bene nei secoli perché verso la fine del VI secolo d.C. il vescovo Gregorio decise di trasformarlo in chiesa cristiana. Dopo aver passato una notte in preghiera con tutta la comunità, caccia i demoni pagani Eber e Raps con un esorcismo e consacra il tempio come Basilica dei santi Pietro e Paolo con un episcopo. La struttura originaria dell'edificio subisce evidenti modifiche, l'ingresso viene spostato sul lato occidentale, viene distrutto l'altare di epoca classica e vengono create delle arcate sulle pareti della cella.

Non è chiara la datazione delle sepolture presenti davanti l'ingresso del tempio. Nel 1788 il principe di Torremuzza fece praticare sul tempio degli interventi radicali atti a rimuovere le modifiche dell'edificio ecclesiale. L'aspetto originario del tempio della Concordia era ovviamente molto diverso. Le colonne erano ricoperte di stucco bianco con i capitelli dipinti con colori vivaci, verde, rosso e azzurro che raffiguravano elementi vegetali e disegni geometrici. Le metope del fregio, decorate con scene mitologiche, erano anch'esse dipinte e il tetto era ricoperto di tegole colorate.

La statua di Icaro davanti al Tempio della Concordia è invece un'opera molto recente ed è stata realizzata dallo scultore polacco Igor Mitoraj, scomparso recentemente. Le sue opere sono presenti nei maggiori musei del mondo e in spazi pubblici e privati, da Londra, a Parigi, Roma, New York. Nel 2011 proprio nella Valle dei templi di Agrigento si tenne la sua mostra più importante con 17 gigantesche opere bronzee.

Continua...............

 

[capricorno]

Deve essere molto bello anche in primavera, con i mandorli in fiore.
Invece , come contesto urbanistico , com'è l' impatto con la città? Nel senso del rispetto dei luoghi. Mi viene in mente il paragone con Atene,l'Acropoli e i suoi templi inglobati nella città....

 

[hornet75]

Deve essere molto bello anche in primavera, con i mandorli in fiore.
Invece , come contesto urbanistico , com'è l' impatto con la città? Nel senso del rispetto dei luoghi. Mi viene in mente il paragone con Atene,l'Acropoli e i suoi templi inglobati nella città....

Si è sempre sentito parlare del problema dell'abusivismo edilizio all'interno della Valle ma a mio giudizio viene data una visione distorta, più grave rispetto alla realtà. Il centro abitato di Agrigento dista un paio di chilometri. E' chiaro che dalla posizione rialzata sulle colline dove sorgono i templi la città si vede bene se poi ci mettiamo l'effetto schiacciamento di foto fatte con il teleobiettivo le case sembrano incombenti. Metto un paio di foto per capire meglio. Verso il mare si noterà l'abitato di San Leone invece guardando verso l'entroterra c'è Agrigento. Nell'ultima foto in realtà avevo fotografato il curioso cartello sul ritorno della capra di girgentana.


Una cosa è certa, gli antichi popoli avevano una predilezione per le viste panoramiche e sceglievano bene i posti dove edificare le loro città.

 

[hornet75]

Ci lasciamo alle spalle in Tempio della Concordia e proseguiamo diritto verso il Tempio di Eracle. Ma prima di arrivare al tempio passiamo accanto ad una magnifica villa ottocentesca al cui interno del suo giardino si trova una necropoli cristiana. La Villa fu acquistata nel 1921 da una Capitano dell'esercito inglese, Alexander Hardcastle. A 48 anni fece un viaggio in Sicilia e si innamorò di Agrigento e della Valle dei Templi. Spese tutti i suoi soldi per promuovere gli scavi, le ricerche e gli studi del territorio. Morì nel 1933 poverissimo a 60 anni nel manicomio di Agrigento. Dentro il giardino di quella che fu la sua Villa si trovano due ipogei. Gli Ipogei sono cunicoli scavati nel sottosuolo per far confluire le acque di un fiume o una sorgente verso i centri abitati. In età cristiana, i cunicoli e le cisterne ad esse collegate venivano riutilizzate a scopo funerario.

Noi siamo stati fortunati perché da pochi giorni (21 Aprile) all'interno della Villa è stata allestita una piccola mostra, "I Tesori di Akragas. Le collezioni del British Museum". L’evento prevede l’esposizione di alcuni preziosi oggetti custoditi al British Museum provenienti dal sito dell’antica Akragas greca. Tra gli oggetti in mostra un'anfora a figure nere della bottega di Nikosthenes, un vasaio che opera ad Atene intorno alla metà del VI sec. a. C., con scene di lotta tra atleti. Lo straordinario vaso attribuito al Gruppo di Polignoto. Il Rilievo di Paride/Pelope o Ierone I. Quest'esposizione durerà fino al 13 ottobre 2017.


Ancora una volta una testimonianza della nostra ricchezza culturale che purtroppo si trova all'estero e dobbiamo anche ringraziarli per concederci l'opportunità di mostrarli nel loro luogo di origine e per cui il Parco Archeologico ha dovuto sborsare ben 126 mila euro

Continua...................

 

[hornet75]

Lasciata alle nostre spalle la Villa Aurea arriviamo alle rovine del Tempio di Eracle o Ercole. Ad Agrigento Eracle era particolarmente venerato, era considerato l'eroe nazionale della Sicilia e, in particolare, di Agrigento. Cicerone scrisse di un tempio molto antico di Akragas intitolato ad Ercole è costruito 500 anni prima di lui (510 a.C). Con il passare del tempo questo edificio è stato ridotto ad un cumulo di rovine soprattutto a causa dei terremoti. In una vecchia cartolina del 1909 si vede una colonna dimezzata, l'unica rimasta in piedi. Nel 1924 proprio il Capitano inglese Hardcastle propose agli archeologi di risollevare alcune delle colonne crollate, quelle meno distrutte e finanziò col suo denaro questa operazione. Oggi si possono vedere in piedi 8+1 colonne e su alcune di esse è ancora visibile qualche traccia dello stucco bianco con il quale erano dipinte.

A questo punto per continuare nella nostra visita attraversiamo un ponte che passa sopra la Strada Provinciale 4 procedendo sulla sinistra mentre andando dritto si arriva ad un'altra delle entrate/uscite dal Parco Archeologico. Dal ponte si vede un'insieme di grandi pietre posizionate molto vicine tra loro, non si capisce se si tratti di un basamento di un'altro edificio o semplicemente di un punto di raccolta per la catalogazione.

Arriviamo quindi all'immenso campo di rovine che un tempo era il Tempio di Zeus. Il susseguirsi dei terremoti ha abbattuto l'edificio che gli agrigentini non erano mai riusciti a completare ma in epoche successive i blocchi di pietra squadrati vennero saccheggiati per costruire il molo della vicina Porto Empedocle. La costruzione del Tempio di Zeus fu iniziata nel 480 a.C. per celebrare la vittoria sui Cartaginesi nella battaglia di Himera, un'altra colonia greca nei pressi di Palermo (nei pressi dell'odierna Termini Imerese) e ringraziare il padre degli dei edificando un tempio gigantesco, uno dei più grandi di tutta l'antichità. Era perciò chiamato Olympieion e i lavori continuarono per oltre settantanni fino a quando nel 406 a.C. i Cartaginesi conquistarono la città di Agrigento.

Non era circondato da colonne come gli altri templi ma da semicolonne inserite come pilastri nel muro. Tra una semicolonna e l'altra vi erano delle enormi statue alte più di 7 metri raffiguranti i Telamoni, i giganti della mitologia sconfitti da Zeus e a cui impose una pena eterna che li imprigionava e impediva loro di ribellarsi. Il più famoso e Atlante che sulle sue spalle regge il cielo. Nel Tempio di Zeus i Telamoni vennero raffigurati nell'atto di reggere l'architrave dell'edificio. Nel museo Archeologico di Agrigento è possibile ammirare il plastico in miniatura di come sarebbe stato il tempio una volta terminato.

Il tempio era lungo 113 metri e largo 56 metri, grande quasi quanto un campo di calcio e vi si accedeva salendo 5 alti gradoni, doveva essere proprio un edificio immenso di cui purtroppo oggi rimangono solo rovine.

Nel 1500 Tommaso Fazello parlando dell'edificio scrisse che rimaneva ancora in piedi una piccola parte in cui erano abbastanza integri tre telamoni. Nell'800 anche il pezzo di cui parlava il Fazello crollò a terra. Nel 1801 un artista di nome Raffaele Politi ricompose uno dei telamoni, rintracciando fra le rovine 26 pezzi di pietra di tufo calcareo. Oggi si può ammirare quella statua ricostruita, alta 7,61metri, al Museo Archeologico di Agrigento. Dove sorgeva il tempio si trova invece una copia in calco. Considerate le sue dimensioni e rapportate al plastico potete immaginare l'altezza e la maestosità dell'edificio. Altri telamoni sono stati nel frattempo ricomposti in parte e si trovano adagiati sempre nelle vicinanze del sito del tempio.

Continua.............

 

[giada50]

Un tuffo nel passato illustrato dal splendide foto e brevi ma dettagliati cenni storici... luogo sicuramente interessante da aggiungere al mio luuuungo elenco di mete da visitare...

Gianni

p.s. una cosa che mi fa rabbia [smilie=furioso_02[: è vedere nostre opere d'arte conservate nei vari musei sparsi nel mondo... [smilie=furioso_05[:

 

[hornet75]

L'ultimo edificio che visitiamo è il Tempio dei Dioscuri o di Castore e Polluce, costruito in stile dorico nel V secolo a.C.. Anche questo tempio si è ridotto ad un cumulo di rovine con il passare dei secoli ma nel 1836 l'archeologo Saverio Cavallari riuscì a far rialzare quettro colonne che sostengono una parte dell'architrave. Questo monumento è uno dei simboli della Valle dei templi e viene spesso riprodotto sui gadget e i souvenir. Anche in questo caso non vi è certezza che il Tempio fosse realmente dedicato ai mitici gemelli. Pindaro parlando di Akragas in una sua poesia diceva che in quella città erano venerati come dei.

Castore e Polluce, secondo la mitologia, erano gemelli di madre ma padri diversi. Castore era figlio di Zeus e perciò era un semidio immortale mentre Polluce era figlio di Tindaro marito di Leda sua madre e quindi era mortale. Il giorno che Polluce rimase ferito mortalmente Castore implorò Zeus di far morire anche lui oppure di rendere immortale anche il fratello. Zeus gli permise di rimanere assieme per sempre in parte nel regno dei morti e in parte sul monte Olimpo fra gli dei.

Ovviamente tutto il territorio attorno è disseminato di resti archeologici di edifici che per la maggior parte affiorano solo nelle fondamenta. C'è così tanto da vedere che un giorno non basta. Inoltre c'è da mettere in conto la stanchezza per la lunga camminata.

Oltre il tempio dei Dioscuri, fuori le mura della città, si trova il piccolo Tempio di Efesto o Vulcano, mentre nella zona dove sorge attualmente il Museo Archeologico di Agrigento, circa un chilometro più a nord, si trovano diverse strutture architettoniche tra cui l'Ekklesiasterion e l'Oratorio di Falaride. A poche decine di metri verso est si trova il quartiere elleistico/romano. Ancora più a est si trova il Santuario Rupestre di Demetra.

Una mappa rende bene l'idea dell'estensione dell'antica città di Akragas

Notizia relativamente recente è il ritrovamento dell'antico teatro greco proprio nei pressi del Museo Archeologico. Nell'ottobre dello scorso anno è iniziata la campagna di scavi per riportarlo alla luce, Attualmente è totalmente sommerso dalle sedimentazioni stratificate dei secoli passati. Pare cha anche il teatro abbia dimensioni notevoli, vi metto una simulazione grafica per capire meglio dove si trova

Infine vi posto un video con una bella ricostruzione grafica al computer della Valle dei Templi, con i particolari del Tempio di Zeus e del Tempio della Concordia.

La nostra visita alla Valle dei Templi termina qui, nel pomeriggio facciamo rientro a Palermo. Per martedì 25 aprile festa della liberazione decidiamo di andare a vedere l'antica Segesta che si trova nei pressi di Calatafimi in provincia di Trapani. Altri edifici storici con il tempio ellenico e il grande teatro. Datemi il tempo di caricare le foto

 

[hornet75]

Arrivare al parco archeologico di Segesta da Palermo è molto più semplice che raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento. Ci si arriva molto velocemente e comodamente tramite l'autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo. Dal centro di Palermo sono poco più di 70 km. Al Km 53 si devia sull'A29 Diramazione per Trapani-Birgi e dopo solo 8,9 km si esce allo svincolo di Segesta. Ancora 1 km e mezzo su una stradina in salita seguendo le indicazioni per il parco archeologico e siete arrivati. Arrivando in aereo all'aeroporto di Palermo è ancora più vicino sono solo 53 km mentre se atterrate a Trapani-Birgi ci vuole ancora meno, 38 km di sola autostrada, circa 20 minuti.

Segesta fu una delle principali città degli Elimi, un popolo che secondo lo storico greco Tucidide, era originario di Troia. Secondo l'ipotesi troiana il principe Elimo insieme ad Aceste e altri compagni, per sfuggire agli Achei che avevano distrutto Troia, presero il mare per trovare salvezza in Sicilia. Si fermarono nella regione del fiume Crimiso (un affluente del Belice) e qui si ritrovarono assieme ad Enea partito da Troia con una ventina di navi e sbarcato a Drepanon (l'odierna Trapani). Edificarono due città che presero nome Elima ed Egesta (poi Segesta). La regione venne chiamata Elimica ed i popoli che vi si stanziarono presero il nome di Elimi.

Tuttavia, diverse fonti storiche, quali Ellanico e Dionisio di Alicarnasso, attestano la presenza di una popolazione autoctona, che conviveva con quella dei Sicani, prima dell’arrivo dall’Asia dei troiani. Queste popolazioni erano d’origine italica (forse genti scacciate dagli Enotri), o provenienti dalla Frigia.

Le principali città fondate dagli Elimi furono Erix (l’attuale Erice), Segesta, Entella (nella zona di Contessa Entellina), Halyciae, (attuale città di Salemi) e Iaitas (nei pressi di San Giuseppe Iato). La città più importante per gli Elimi fu senz’altro Segesta, che fungeva da centro politico ed amministrativo del loro territorio.

La città di Segesta sorgeva sul monte Bàrbaro e fu in continua disputa con la polis greca di Selinunte e in genere con le popolazioni d’origine greca. Ciononostante, dagli scavi archeologici si attesta una forte influenza culturale ellenica a Segesta. Si sono rinvenuti un tempio dorico e un teatro d’origine greca alla sommità del Monte Barbaro. Gli Elimi erano invece in rapporti piuttosto amichevoli con le popolazioni degli insediamenti fenicio-punici: Mozia, Lilibeo (Marsala), Panormus (Palermo) e Solunto e intrattenevano stretti rapporti commerciali. Gli Elimi erano praticamente alleati con i Fenici fino al punto di poter coinvolgere nella loro secolare ostilità con Selinunte anche Cartagine.

Distrutta Selinunte grazie all’intervento cartaginese nel 408 a.C., Segesta visse con alterne fortune il periodo successivo, fino ad essere conquistata e distrutta da Agatocle di Siracusa (nel 307 a.C.). In seguito passò, nel corso della prima guerra punica, ai Romani che, in virtú della comune origine leggendaria troiana, la esentarono da tributi, la dotarono di un vasto territorio e le permisero una nuova fase di prosperità.

Segesta fu nuovamente distrutta dai Vandali nel V secolo, e mai più ricostruita nelle dimensioni del periodo precedente. Ciononostante, vi rimase un piccolo insediamento e, dopo la cacciata degli Arabi, i Normanni vi costruirono un castello. Questo, ampliato in epoca sveva, fu il centro di un borgo medievale. Se ne perse poi quasi il nome fino al 1574, quando lo storico domenicano Tommaso Fazello, artefice dell'identificazione di diverse città antiche della Sicilia, ne localizzò il sito.


Fin qui la parte storica, spero vi sia piaciuta. Arrivati all'ingresso potrete lasciare la macchina nel vicino parcheggio in terra battuta. E' gratuito ma completamente privo di zone in ombra. Il biglietto d'ingresso per l'area archeologica costa 6 euro a persona. Gli orari estivi sono 09.00 - 19.00. Il Teatro situato su in cima al Monte Barbaro è raggiungibile a piedi per gli amanti del trekking su una strada in salita lunga circa 1 chilometro e mezzo. Esiste comunque un servizio bus navetta privato a pagamento dal costo di 1,50 € (andata e ritorno). Questo biglietto lo si può acquistare al bar affianco la biglietteria. Consiglio di usare la navetta soprattutto d'estate, rimarrete al fresco dell'aria condizionata e risparmierete le energie per la visita del sito archeologico.


Continua..................

 

[hornet75]

Se prendete la navetta questa vi lascerà vicino la terrazza superiore dell'Agorà di Segesta. Già da qui godrete di una vista panoramica spettacolare.

In quest’area si sono avvicendate costruzioni dall’età protostorica a quella classica ed ellenistica fino all’epoca medievale. Gli scavi hanno riportato alla luce un portico monumentale (stoà) di epoca tardo ellenistica, costruito in pietra locale e rivestito di intonaco. Si tratta di un grande portico con ali laterali che delimitava il lato nord di una grande piazza per una lunghezza complessiva di oltre 100 metri. Il portico si sviluppava su due piani con un colonnato di ordine dorico al piano inferiore e di ordine ionico al livello superiore. Il portico rimase in piedi fino agli inizi del III secolo d.C. . In età medioevale sulle sue rovine vennero costruite numerose abitazioni e botteghe artigianali.

Ci dirigiamo verso il teatro e sulla strada incrociamo i resti di edifici ormai crollati tra cui la piccola chiesetta del Monte Barbaro. La piccola chiesa a navata unica, originariamente coperta da una volta a botte, venne fatta costruire nel 1442 da cittadini di Calatafimi, in una zona ormai disabitata del Monte Barbaro: si trattava probabilmente di una cappella rurale, frequentata da pastori, dedicata a San Leone.

E arriviamo al manufatto probabilmente più importante di tutta l'area archeologica di Segesta, il grande teatro greco. Gli abitanti di Segesta costruirono il loro teatro sulla cima più alta del Monte Barbaro, in un sito, alle spalle dell’agorà, che era già sede di un luogo di culto molti secoli prima. Orientato a nord, verso il Golfo di Castellammare, il teatro di Segesta sfrutta come scenografia lo splendido panorama del mare e delle colline a perdita d’occhio.

Il Teatro fu costruito alla fine del III sec. a.C. secondo i dettami dell’architettura greco-ellenistica, con blocchi di calcare locale. Si discosta dalla struttura tipica dei teatri greci perché la cavea non poggia direttamente sulla roccia ma è stata appositamente costruita ed è sorretta da muri di contenimento. La cavea è il luogo dove sedevano e siedono tutt’ora gli spettatori. Quella del teatro di Segesta ha un diametro di 63 metri ed è divisa in due da un corridoio centrale, il diazoma.


L’edificio ed è in grado di contenere circa 4000 persone. Ancora adesso, ogni estate, è possibile rivivere la magia antica del teatro di Segesta grazie alle rappresentazioni che vi vengono svolte.

Continua a sostenere che le antiche popolazioni avevano un "grande occhio" per i luoghi dove edificare le loro belle città.



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Vicino il teatro greco si trovano anche i ruderi di un castello medievale fatto costruire attorno al XIII secolo. Della costruzione originaria rimane solo il piano terra, ma era certamente dotata di un piano superiore che costituiva la parte propriamente residenziale della famiglia del signore locale. Nell’estremità sud-orientale era situata la latrina, con adiacente un vano scale di collegamento con il piano superiore. Nell’estremità nord-orientale si trovava una legnaia. Nell’ambiente più settentrionale è stato trovato un deposito con numerose anfore vinarie. Le due stanze a sud avevano probabilmente funzioni di rappresentanza. Sulla fronte dovevano trovarsi le cucine ed un altro deposito. La sua rovina si protrasse per molto tempo e fu comunque molto graduale. Prima dell’inizio degli scavi, nel 1989, era totalmente ricoperto di terra e vegetazione che ne nascondevano l’effettiva consistenza.

Nella parte ovest dell'agorà sono stati individuati diversi edifici dell'abitato cittadino e il Buleuterio, l'aula in cui si riuniva il consiglio civico. Fu costruito verso la fine del II secolo a.C.. La capienza è calcolabile in circa 200 posti a sedere. In pratica si tratta di un piccolo teatro coperto simile nelle forme al grande teatro greco. Sono visibili inoltre le fondamenta di altre costruzioni che fungevano da abitazioni monofamiliari ciascuna dotata di un proprio focolare domestico. Tali case hanno avuto una lunga vita, caratterizzata da vari rifacimenti, fino all’età medievale.

Da questo punto si gode una vista panoramica verso il basso dove si trovano la cinta muraria inferiore e il tempio ellenistico, altro pezzo forte del parco archeologico di segesta. Ovviamente si tratta della nostra prossima meta quindi ci mettiamo in fila e attendiamo l'arrivo della navetta che ci riporterà nei pressi dell'ingresso e da li saliremo sulla collina dove sorge il Tempio a circa 200 metri dalla biglietteria.

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La fama di Segesta è indubbiamente legata soprattutto al celebre tempio dorico, risalente alla metà del V secolo a. C. Il grande tempio fuori le mura della città è un periptero greco-siceliota di 6 x 14 colonne. Dopo l’innalzamento del colonnato la costruzione rimase incompiuta a causa probabilmente di avvenimenti bellici che coinvolsero a lungo la città. L'ipotesi prevalente è che la cella e la copertura non siano mai state realizzate. Tale ipotesi è avvalorata anche dalla mancanza di scanalature delle colonne e le metope non sono lavorate.


E' uno dei meglio conservati del mondo greco. Il tempio segue fedelmente i modelli dell’architettura classica delle città greche in Sicilia, specie nella vicina Selinunte e questo è sorprendente considerato che le due città erano perennemente in contrasto. Del culto e dell’altare presso il quale era praticato non si hanno notizie.

L'ho fotografato da ogni angolazione possibile perché è uno dei miei preferiti. La pace e la tranquillità che si percepiscono in questo luogo trasmettono serenità all'animo. Vi confesso che io e mia moglie ci siamo seduti per diversi minuti a contemplarlo prima di girare la panchina per la foto di rito.

Nel colonnato, le bozze sulle gradinate e sulle colonne, che di solito venivano esportate soltanto nella fase di rifinitura, testimoniano lo stato di incompiutezza del tempio. Le bozze, utilizzate per il sollevamento e la messa in opera dei conci, illustrano bene alcune importanti caratteristiche della tecnica costruttiva di età classica.

Con la visita del tempio abbiamo concluso la nostra escursione storica al Parco Archeologico di Segesta. Erano diversi anni che non ci andavo e ora finalmente ne conserverò un ricordo più vivido grazie anche alle tante foto fatte. Il prossimo posto dove mi sono ripromesso di tornare è il Parco archeologico di Selinunte, la polis greca rivale storica di Segesta e per certi versi anche di Agrigento. Per ciò che riguarda questo diario mi prendo una pausa di alcune settimane per prepararmi al meglio per la mia prossima crociera (4 giugno) e successivamente scrivere il relativo diario. Il viaggio inaugurale di una nave nuova come MSC Meraviglia merita un resoconto dettagliato.


A presto.

 

[giada50]

Un angolo del nostro Paese ricco di storia e bellezze naturali... grazie per avermi permesso di conoscerlo con il tuo dettagliatissimo diario e le tue splendide foto...

Gianni